Должен

Спустя 50 лет Calvarino Soave от Pieropan остается актуальным как никогда.

Однажды вечером во время весенней ярмарки Vinitaly в Вероне я встретил авангардного винодела с горы Этна Фрэнка Корнелиссена, чтобы выпить пару вечерних бокалов.

Мы сидели за столиком с незнакомцами под старинным портиком старинной дивейской Остерии Сотторива. В какой-то момент Корнелиссен предложил провести слепую дегустацию выбранного им белого вина. Из высокой, тонкой бутылки, покрытой алюминиевой фольгой, лилось вино темно-золотого цвета, которое разливалось по вкусу с минеральными и медовыми нотками.

После того, как я и наши соседи по столу совершенно не смогли определить происхождение вина — Эльзас? Фриули? Словения? — выяснилось, что бутылка прибыла примерно в 15 милях от того места, где мы сидели: вино Leonildo Pieropan Soave Classico Calvarino 2009 года, которое заработало 91 балл в обзоре Wine Spectator 11 лет назад.

Открытие стало вау-моментом на многих уровнях.

Во-первых, это было напоминанием о том, насколько потрясающим может быть Соаве. Наименование долгое время страдало из-за собственного успеха, а производители наживались на этом, производя огромное количество посредственного вина. Но хорошие вещи могут быть отличными.

Во-вторых, это была демонстрация фантастического потенциала выдержки вин Пьеропана в целом. «Со временем они прекрасно выражают себя», — восторгался Корнелиссен. Это особенно справедливо для Кальварино, которое было одним из первых белых вин Италии, произведённых с одного виноградника, когда оно дебютировало с урожаем 1971 года.

В-третьих, шокировал тот факт, что теперь уже классический Пьеропан уже давно почитается таким экстремальным виноделом, как Корнелиссен. Кальварино, которое в США обычно продается по цене менее 30 долларов, не является модным вином. Но, вероятно, так и должно быть, поскольку он проверяет множество современных модных коробок: он выращен органически, на вулканических почвах, ферментирован в стеклобетоне, с использованием местных дрожжей, выдержан на осадке, с минимальным добавлением сульфитов и не подвергается воздействию палочки древесина. Кальварино часто сравнивают с немецким Рислингом из-за его длины во рту и эволюции старения.

По чистой случайности, два дня спустя я присутствовал на праздновании 50-летия выпуска Кальварино, где дегустировали вина, произведенные около 35 лет назад. Оно было организовано на новой экологически чистой винодельне Пьеропана, расположенной на склоне холма недалеко от средневекового города Соаве.

Леонильдо, который возглавил семейный винный бизнес в 1966 году, умер пять лет назад в возрасте 71 года, и дегустацией руководили его способные сыновья Дарио, винодел, и Андреа, агроном.

Выступая по видео перед собравшейся группой из примерно 20 винных профессионалов, автор Ян д'Агата начал с воспоминаний о том, как он впервые попробовал урожай 1979 года в 1985 году.

«У меня никогда не было итальянского вина шестилетней выдержки, которое [все еще] было бы хорошим», — сказал он, добавив, что его первое Кальварино было не только хорошим, но и «таким же хорошим, как старые немецкие белые и бургундские вина, которые я знал».

«Я никогда этого не забывал, - добавил он, - потому что это открыло мне глаза на то, каким может быть великий итальянский белый».

На крутом винограднике Кальварино площадью 20 акров, как и в вине, доминирует основной виноград Соаве, Гарганега, с его нежными цветочными и фруктовыми ароматами. Поскольку в винограде мало яблочной кислоты, вино, как и многие классические Соаве, дополнено высоким тоном Треббиано ди Соаве, который составляет около трети купажа.

Кальварино резко контрастирует с другим крю Soave Classico от Pieropan, богатым и подрумяненным La Rocca, приготовленным из винограда, выращенного на известняковых почвах и ферментированного в деревянных бочках. La Rocca, первый урожай которого пришелся на 1978 год, является самым знаменитым и отмеченным наградами вином Пьеропана. Но у Кальварино есть свои сторонники: я один из них.

За два часа мы попробовали семь винтажей Кальварино, начиная с красивого, хорошо сбалансированного 2021 года и возвращаясь в прошлое, чтобы попробовать вина, которые могли быть строгими, сочными, солеными или восхитительно сливочными по текстуре. Мы закончили прохладным винтажем 1987 года, в котором только начинали проявляться окислительные нотки, напоминающие херес.

«На момент выпуска это было хорошее вино. Теперь оно впечатляет», — с энтузиазмом говорит уроженец Монтальчино, преподаватель виноделия Габриэле Горелли, первый мастер вина в Италии.